Cargadera de mayor

Un amigo me ha pedido información de cómo tengo montada una cargadera para arriar la vela mayor. Y eso me da una gran oportunidad de volver a escribir en el blog, ya que hasta ahora no he tenido muchos motivos ni ganas de escribir.

Esta primavera y buena parte del verano he estado casi fuera de servicio, por un problemilla de salud. Eso ha hecho que no atacara varios bricos que tenía ganas de llevar a cabo y que no hiciera algunas navegaciones que me apetecían mucho. Es por ello, que no haciendo nada, nada había que escribir. Pero todo tiene su parte buena. He navegado menos, pero he navegado más con la familia, dejando de ser un empedernido navegante solitario y además con la sensación de que han disfrutado de esas breves excursiones a puertos de los alrededores y eso es muy positivo y me causa mucha alegría.

Pero volvamos con la cargadera. Se trata de un cabo que permite arriar desde la bañera la vela mayor, sin necesidad de tocar el trapo. Pero antes de seguir, ruego encarecidamente leer las advertencias del siguiente párrafo.

La cargadera no es una solución universal, para todos los barcos. Y para algunos, puede suponer un impedimento más que una ayuda (al fin y al cabo es un cabo más a cuidar, y valga la redundancia). Por ejemplo, para un amigo en cuyo barco es dejar en banda la driza de la mayor y la vela cae ella sola hasta la botavara prácticamente, la cargadera no aporta nada que necesite. Y cuando han salido estos temas, ha habido personas que comentan que la cargadera es un obstáculo y un cabo que sólo ocasiona líos. No es mi experiencia, pero lo dejo por escrito para que nadie me diga... A mí me sirve, y para mí es suficiente. Y cuento cómo lo tengo por si alguien se encuentra en una situación parecida.

Decidí poner la cargadera porque desde el principio, cuando dejaba en banda la driza de la mayor, la vela parecía que iba a caer por sí misma, pero era sólo una pequeña parte (no llegaba a un cuarto) y al resto había que ayudarla a bajar, lo que navegando en solitario hacía desde la bañera tirando de la baluma, con el resultado de un par de rasgones (porque la mayor ya pide cambio...). Desde que puse la cargadera, no he tenido que volver a tocar la mayor, y me basta con ella para arriarla entera.

Alguien dirá "y ¿por qué no limpiaste y/o engrasaste el canal del palo o los patines...?". Sencillo. Porque ya lo hice, pero la mayor seguía sin querer bajar...

Fundamentalmente la cargadera es un cabo que tira de la vela para facilitar su arriado, sujeta al patín más alto, junto al puño de driza, hacia abajo, hasta la base del palo, que después lo redirijo a la bañera a un mordedor sobre la cabina, en la zona del piano.Y no tiene más misterio. Más abajo os pongo unas fotos de cómo lo tengo montado.


Antes de pasar a las fotos, debo hacer unas advertencias que creo que se deben tener en cuenta:

• La cargadera no es un cabo que participe en el trimado. Por tanto, lo mejor es fijarlo y que no afecte a la vela y a su trimado y que no moleste al resto del aparejo.
• Cuando vayas a izar la vela, ¡¡no olvides dejar la cargadera en banda y aclarada, sin líos, y sacada del mordedor!! Si eres tan despistado como yo, recordarás esta advertencia más de una vez... :-)
• Cuando hayas izado la vela, la cargadera se debe fijar con una cierta holgura (que no estorbe por ejemplo si tienes que dar más tensión o menos al grátil) pero fijado, para que el viento no se lo lleve en banda y se enganche en el aparejo (al principio la mía tenía algo con la cruceta, siempre intentaba juntarse con ella, a la menor ocasión), porque entonces, sí vas a tener un problema más.
• Si tienes que tomar o soltar rizos, debes acordarte de lascar o cazar de nuevo la cargadera como corresponda, para que no dificulte la operación o quede muy floja y la líe en el aparejo.

Aunque parezca una lista muy larga de advertencias, fundamentalmente se puede resumir en dos: que no estorbe a la vela y que no se líe con la jarcia firme o de labor. Y no es tanto. Quizás al principio... pero pronto le coges la medida y no supone un problema.


Vamos con las fotos. Empezamos desde el puño de driza de mayor hacia su fijación en el piano. La cargadera es el cabo (de 5 mm) azul con marcas amarillas y rojas. Como en algunas fotos no se ve muy claro, he añadido flechas para marcarlo.

 Detalle de la sujeción al último patín.
El nudo está hecho para que deje cierta holgura de movimiento.

 Vemos cómo la cargadera (cabo azul con marcas amarillas y rojas) baja hacia la base del palo.

 Primer desvío a pie de palo. Observad que parecería más lógico desviarlo desde el centro.
Así lo tenía al principio, pero paradójicamente, la llamada desde un lateral no dificulta el arriado y me crea menos problemas.

 Hacia la regleta de desvíos para caminar hacia el piano.

 Encima de la cabina

Cazado en el piano en un mordedor

Y por último un pequeño vídeo de cómo actúa, aunque creo que es bastante evidente, pero por si acaso alguien no lo había pillado.

 

Cambio de marchas en el FB

Un tema que tengo por resolver es hacer una prolongación o "mando a distancia" para el cambio de marchas del motor fueraborda.

Colgado en el espejo, queda bastante atrás y medio tapado por el motor, al menos en el mío, y sobre todo en atraques es un poco incómodo cambiar la marcha...

No sé si este año tocará, que tengo muchas cosas pendientes, pero debería.

Mientras tanto, y a la espera de lo que haga, tenía unas fotos de un prototipo que me envió un amigo, que escribe el blog el Faro del Picacho, que recomiendo porque tiene entradas muy interesantes para los que somos pequeñitos...
No lo había comentado porque no había escrito nada sobre ello...

Pero veo que ya lo publicó en su blog, así que lo que voy a hacer es enlazar a su artículo, donde lo explica perfectamente, y con su permiso, enlazar una foto de cómo queda el invento, que FUNCIONA...
Su motor es un Mercury 6 CV de 4T, pero es clavadito en lo sustancial al del Hooper, un Mariner 5 CV 4T. Eso sí, más nuevo... :-)

La entrada en su blog: http://aloes-farodelpicacho.blogspot.com.es/p/motor-fb-cambio-de-marchas.html

Y cómo le ha quedado:

 

¡¡Bon apetit!! :-)

Autosuficiente en las velas...

El martes estuve en una charleta práctica que se hizo en el Museo Marítimo de Bilbao.

La charla "Taller de velería, las velas a bordo", la daba Miguel Lejarza, de ADN Náutica (velería) y en lo poco que lo conozco, por un par de chapucillas que me ha arreglado, buena gente.

Además, a la salida nos invitaron a unas copitas de vino tinto de Paternina, que estaba muy bueno (aunque tomado a palo seco... para la próxima habrá que llevar un poco de pan y chorizo... :-))

Francamente, la charla me pareció muy interesante. Una pena que no hubiera mucha gente (no sé si las fechas, el tiempo...)

Y encima Miguel tuvo la gentileza de regalarnos unos cinturones hechos por él con material de velero...

Tenía dos partes, en una primera Miguel comentó los puntos por donde más frecuentemente rompen las velas (pensando en una mayor, génova/foque y espi) y cómo se podían reforzar. En una segunda parte, daba un cursillo intensivo y acelerado de cómo resolver algunas situaciones de rotura de vela, de fortuna, para poder seguir usando la vela. Viéndole parecía de lo más fácil...

La idea central era la autosuficiencia en una situación de rotura de una vela, pensando en una navegación de altura o en zonas donde no se puede encontrar una velería... Pero personalmente pienso que el marino, siempre tiene que intentar ser autosuficiente, y ser capaz de salir de cualquier apuro, sea motor o vela...

No voy a repetir todo lo que dijo, porque además lo haría mal... Si tenéis oportunidad y se repite, intentad ir...

Sí que voy a recoger alguna cosilla, y en concreto lo que él planteaba que siempre debería estar a bordo para una reparación de fortuna... Ya sé que en un plan de navegación como el mío, pues oiga, se quita la vela y se va a motor... pero nunca viene mal saber hacerlo y con qué...

Vamos pues con la lista de la compra:

• Hilo de coser velas (poliéster)
• Piola (hilo encerado). Sirve para lo mismo, pero es más grueso, corre mejor (pues está encerado) y es más fácil de usar...
• Agujas de coser y repujos (refuerzos para empujar las agujas) o mejor alguna aguja-repujo (una aguja enmangada en un trozo de madera)
  
• Alguna anilla inox.
• Cinchas de poliéster 
• Rollos de dacrón insignia (adhesivo)
• Rollos de nylon adhesivo (para los spis)
• Paños más grandes de dacrón (láminas autoadhesivas o no)
• Tijeras.
• Alcohol (para pegar los parches, la vela tiene que estar muy seca; se ayuda a secar y limpiar con alcohol)
• Cinta adhesiva de dos caras.
• Recomendable: "pumpies" (creo que les llamó así, son como esas chinchetas que se usan para murales de corcho, pero más grandes y fuertes) y una tabla.

En los tejidos de dacrón (mayor y foques-génovas), se puede poner encima del roto unas bandas de dacrón adhesivo (redondeando las puntas), si no es un roto muy grande. Si se pone la pegatina por los dos lados, es importante que no coincidan exactamente...
Me refiero: Pon las dos manos juntas, como rezando. Ahora mueve un poco una mano a cada lado... Siguen juntas, pero se ve parte de las dos palmas... Así tienen que quedar las pegatinas. ¿Se entiende? No exactamente superpuestas...
El dacrón, original o la pegatina, se puede coser (siempre en zig-zag) sin miedo.
 Si el roto es muy grande, hay que poner un trozo grande y sustituir la parte rota después... Es como si pusieras un trozo de parche grande, que se puede unir a la vela con cinta adhesiva de dos caras, y reforzar con una tira de dacrón adhesiva o coser... No concreto más para no meter la pata...

En los tejidos de nylon (spis) hay que distinguir tres casos:

1. roto pequeño. Antes de que se haga una avería grande, con rollo de nylon adhesivo para reparar spis.
2. Roto más grande, tipo un "siete". Quedará más fuerte aunque menos elegante usando dacrón adhesivo.
3. Grandes rotos: habría que usar un parche de tejido de espi, por encima del roto, sujeto con la cinta adhesiva de doble cara más una cinta por encima de nylon adhesivo (rollo), y recortar lo roto. Igual que he dicho antes, no concreto más...

Las velas de nylon (spis) y las de regatas (de pentex, carbono, etc) no se pueden coser, pues rasgan. Se deben reparar con cintas o trozos autoadhesivos.

Antes de acometer la reparación o pegar el parche, hay que poner la parte rota sobre una superficie plana y buscar una posición que corresponda al corte que tenía antes de la rotura. Más o menos: si vamos tirando de las partes laterales, veremos que aparecen arrugas. La posición correcta será cuando no haya arrugas... Para poder conservar esa posición mientras arreglamos es para lo que se pueden usar los "pumpies" antes dichos para clavar la vela en una tabla. Por lo menos con las de dacrón se hace. Con las otras (Nylon o composites) no me atrevo a afirmarlo...

Si encontrara alguna página interesante, la añadiré...

Orza abatible del Somo 20

Periódicamente, alguien me pregunta sobre el mecanismo de la orza abatible del Somo 20...
Supongo que la edad no perdona, y la fatiga de los materiales causará que los mecanismos empiecen a fallar...

Y lamentablemente, siempre tengo que decir que no puedo aportar nada a esta pregunta. El Hooper es de orza fija.

Ante una enésima consulta, he pedido a Félix, un amigo somero que ya antes nos ayudó con una entrada en la que aportaba un aparejillo para poder levar la orza con menos esfuerzo, si tenía algo al respecto. Y amable como siempre, me ha facilitado un esquema de funcionamiento de la orza abatible, que espero que os pueda servir a los que tenéis barcos Somo 20 con orza abatible.

Incluyo una imagen del esquema, pero el esquema está disponible en formato pdf en la página de archivos del Hooper, donde he colgado información, fotos y demás que he conseguido de los Somo, concretamente en este enlace.

Un fondo limpio para el tambucho de popa

El tambucho de popa, además de un buen tambucho para el depósito de gasolina y otros cachivaches, sirve de desagüe del agua de lluvia, etcétera.

En el Hooper, el frente de proa de ese tambucho está cerrado con una tabla de contrachapado marino con dos ranuras en su base para que el agua de lluvia pase por ellos, para buscar los imbornales en las dos esquinas y en la popa de la bañera, dentro del tambucho.

Cuando lo compramos, el depósito, un bidón suplementario y otras cosas, estaban apoyados en el suelo del tambucho-bañera, con lo que se retiene el agua bajo ellos y crecen las algas, con la consiguiente suciedad. Que me di cuenta cuando acabé el primer depósito de gasolina y saqué el bidón para rellenar. ¡¡Qué guarrada!! y ¡¡qué olor!!

Puestos a solucionarlo, utilicé una "jaula" de frutas (una caja agujereada de plástico) para poner el depósito dentro. Funcionó a medias. Debajo de la caja se volvió a hacer porquería.

Después opté por poner un fondo de maderas. Peor. A la suciedad se unió la humedad que hacía las maderas.

La solución, espero que definitiva, ha sido poner unas losetas que llevan unas patas, haciendo como bovedillas, para que el agua corra por debajo.

Se pierden 20 mm de fondo, pero creo que gano en limpieza.

Las puse a finales de agosto. No saqué fotos, pero aquí podéis ver cómo estaba un mes más tarde:

Y en esta podéis ver cómo estaba este fin de semana, más de tres meses después:

Bastante limpio.

Me sobraron unos recortes, que pondré en el fondo del pozo de anclas, visto el resultado.

Las losetas que he usado son de la marca DAPLAST, modelo Tarima SOLKIT. Son losetas de plástico (polietileno) resistentes (hasta 2.500 kg/loseta, dicen), resistentes a detergentes, imputrescibles y muy importante, permiten que el agua circule libremente por debajo.


Las losetas son de 50 cm x 50 cm, con una altura de 2 cm,  en color blanco, azul, verde, rojo, gris y negro y se ensamblan unas con otras.

Podéis ver más en este enlace: http://www.daplast.com/index.php?page=12&idprod=11

Anteriormente vi unas losetas más baratas, pero la parte inferior, en lugar de ser como patitas abovedadas, eran perfiles hasta el suelo, que no dejaban correr el agua por debajo. Ojo a ésto.

Compré 3 (las encontré en Leroy Merlin, aquí en MegaPark, en Barakaldo). De primeras pensaba que usando los recortes, podría bastarme con dos, pues el tambucho, a nivel del suelo, es de un tamaño de 122 x 30 cm aproximadamente.
Pero resulta que los ensamblajes de unas con otras no son iguales en todos los lados, sino que son distintos los de dos lados (a lo ancho, por ejemplo) que los de los otros dos lados (a lo largo, por ejemplo). No es fácil de explicar, pero si lo veis lo entenderéis.

Por tanto, decidí comprar 3, unirlas por los lados alineadas, y recortar los sobrantes. Dejando bastante libres los imbornales, como se puede ver en las fotos, por si hay que ponerles tapones o para limpiar si algo se colara.

De todas formas, como ya he dicho, los recortes los aprovecharé en el pozo de anclas.

Para cortarlas es bastante fácil con unas buenas tijeras de cocina o una navaja afilada.

Por cierto, en Leroy Merlin me costaron casi 4 euros cada loseta. En total casi 12 euros. Por favor, si las encuentras más baratas ¡¡no me lo digas!! :-)

En primavera, pasado el invierno, confirmaremos si esta solución, por fin, es la buena y cuando uno saque el depósito no le de asco.

Algo sobre rizos

En una de las entradas periódicas en La Taberna del Puerto, en busca de ciencia náutica, me encuentro con un hilo obre los rizos de la vela, ya un poco mayor, pero no por ello menos actual.
El hilo lo abrió, el 10-05-2008 Roger Rabbit, un usuario que al conocimiento, que creo que le sobra, une un sentido del humor excelente. A mí por lo menos me puede :-D
No hay más que ver la portada del documento que hizo.

Ese documento titulado "La toma de Rizos (v1.0) SP1", reuniendo información sobre los rizos, el porqué, el cómo, sistemas, consejos..., se autodescribe como "La guía definitiva para la maniobra (y no se hable más, por Dios)". La bomba :-D.

No sé si será definitivo, pero sí completo e interesante.

Últimamente, Roger Rabbit escribe poco en La Taberna, ¡qué le vamos a hacer! Es natural en la propia dinámica de los foros, pero es una pena.
siempre he valorado mucho lo que ha escrito y, repito, eleva el espíritu.
Espero que si llega a leer esto, no creo, le sirva de feed-back y vuelva a la actividad, por el bien de muchos aficionados novatillos, más o menos.

En el Hooper, que cuando lo compré la mayor tenía una fila de rizos y dos puentes en la botavara pero nada puesto, lo que he hecho es un amante de rizo que acaba en una gaza, que paso y sujeto por uno de los dos puentes situados en cada banda de la botavara un poco más atrás que la vertical del rizo (de popa). El firme llega hasta el ollao de rizo, lo pasa y baja por la otra banda, pasa por el puente y por dentro de la gaza, para quedar colgando. De esa manera, cuando tomo el rizo, el amante de rizo queda abrazando la botavara, con lo que creo que queda mejor sujeto, sin hacer excesiva carga en los puentes.



Cuando necesito cogerlo, tiro del chicote, con lo que tenso el amante de rizo y hago bajar el ollao hasta la botavara y lo afirmo con dos ballestrinques a la propia botavara. Queda firme, pero a veces debo hacer varias vueltas para que no quede mucho sobrante.

Me planteo el poner una pequeña cornamusa en la botavara, en su mitad más o menos, donde hacerlo firme, y quizás con el chicote sobrante usarlo de matafión...

¿Me he explicado? ¿Cómo lo tenéis otros someros y demás gente de la mar?

Unos catavientos molonguis

Se trata de un brico para hacernos unos catavientos molonguis y prácticos para los obenques, backstay, etc.

Y sobre todo baratos.

Necesitaremos:

• Un par de trozos de cabito de nylon de 2 mm de diámetro, de unos 30 cm (a ojo, quizás os sobre o falte, probad).

• Una arandela de nylon, de un diámetro un poco mayor al del cable del obenque. Por ejemplo, para los obenques del Hooper (cable de 4mm de diámetro) una arandela de 5 mm de diámetro interior (del hueco)
• Un trozo de galón (una especie de lazo, pero tejido de otra manera, ligero y bastante resistente; en esta web se llama cinta de bolsillo de poliéster, en el apartado galones; pero si decís galones en una mercería os entenderán). O si puedes conseguir unas tiras de tela de nylon (tipo de spy), también. Si son gratis, mejor.
  Esto sería un galón:
  
• Unas tijeras fuertes (tipo de electricista).
• Pegamento rápido de cianocrilato (tipo superglue)

Buscamos que nos quede algo así:


Topes en los obenques.

Con los dos cabitos, haremos un par de topes en el obenque, dejando un espacio entre ellos de unos 4-5 mm, para en ese espacio meter la arandela, como se verá.

Para hacer los topes, utilizo un nudo que me enseñó mi padre. El me lo enseñó para anillar cañas, pero evidentemente tiene más usos.
Desconozco su nombre "oficial", si lo tiene. Siempre lo llamábamos "nudo de anillar", así que así lo dejaremos.

Como no sé su nombre, no lo he podido encontrar en libros o en internet, así que lo único que he podido hacer es unos dibujos, un poco chapus (lo de las cosas gráficas no es lo mío).

Espero que se entiendan. Si alguien conoce su nombre o algún dibujo mejor...

Vamos a explicarlo.

Hacemos un seno con el chicote y volvemos hacia abajo.

(Por si acaso, comento que la barra gris representa el cable del obenque; que el chicote se ve cortito porque es un esquema, pero como veréis a continuación, con el chicote tenemos que dar vueltas rodeando todo el conjunto, luego ese chicote tiene que tener una longitud de unos 10-15 cm, más o menos)

Ahora, el chicote lo empezamos a enrollar sobre el conjunto de obenques, firme ascendente y firme descendente. Vamos enrollando hacia arriba unas 6 u 8 vueltas, más o menos (lo hago a ojo, pensando en el largo que toma el nudo). Vamos haciendo firmes las vueltas, pero sin apretar en exceso, pues al final, tendrá que permitir que se mueva el firme... Ya veremos cómo. El cuánto apretar es lo complicado de definir. Lo da la experiencia.



Cuando lleguemos junto al seno, pasamos el chicote por el seno, sin retorcerlo.



Ahora debemos tirar del firme (abajo, 2) y del chicote (1). Con ello, el seno se va a meter dentro del nudo. Hay que darles una buena tensión a los dos, pero más al firme que al chicote (arriba), pues interesa que el conjunto entre dentro del nudo. Del chicote tirar un poco más que sujetar.

Esta es la parte que da la experiencia: cuánto apretar las vueltas.

• Si las apretamos mucho, el seno no nos entrará dentro del nudo o incluso no podremos tirar del firme, porque no se mueve.
• Si apretamos poco, evidentemente podremos tirar del firme y el seno entrará, pero el nudo quedará flojo y se moverá, con lo que no hará una buena función de tope.
  

Cuando el conjunto esté a mitad del nudo, y comprobado que queda firme y apretado sobre el obenque, cortamos los sobrantes.



(A partir de ahora, hay unas cuantas fotos que en su momento parecía que quedaban bien, pero no están bien enfocadas. Espero que se entienda y si puedo sacaré nuevas fotos).

Hechos así los dos topes, nos quedará así:



Los catavientos

Cogemos la arandela de nylon y con las tijeras le hacemos un corte radial con las tijeras.
En la foto, he señalado el corte con las flechas, pues igual no se ve muy claro.



Doblando ligeramente la arandela, la metemos en el obenque. Bueno, en realidad es el obenque el que entra en el agujero de la arandela. Espero que lo entendáis.



Cogemos una tira de galón (unos 20-25 centímetros o lo que te parezca bien) y para que no se nos deshilache, podemos quemar ligeramente los bordes cortados o bien humedecerlo muy ligeramente con pegamento instantáneo de cianocrilato (cuidado con las instrucciones, puede pegar la piel).

Preparada la tira de galón, una punta la metemos por el hueco de la arandela y la atamos, procurando que quede encima de la rendija de la arandela.
Por increíble que parezca, el viento puede llevarse el invento. Si atamos la cinta sobre la hendidura, ésta quedará siempre en sotavento y no se podrá salir la arandela.
Aseguramos que se quede ahí, sobre la hendidura, con una gotita de pegamento, para pegar el nudo a la arandela sobre el corte (que el nudo tape el corte).



Ya tenemos un catavientos portando, chulo y barato...



Espero que os haya gustado, y si alguien tiene más recetas de éstas, linkarlas en los comentarios o me las pasáis y hago más entradas con ellas, para compartirlas.

¡¡Buena proa!!

Orza abatible

Muchas personas se ponen en contacto conmigo con un tema de "bricobarco" recurrente:
El mecanismo de la orza.

Normal que esto sea un tema recurrente, en barcos de más de 25 años.

Y siempre tengo que deciros lo mismo: Hooper es de orza fija.

No sé si por gracia (cuando navega) o por desgracia (cuando no lo puedo subir al astillero de Lekeitio para hacer arreglos porque con la orza "no se puede"). Pero es así.

Sé que no es gran cosa, pero un Somero 20ero, Félix, me escribió para darme unas ideas de briconsejos, además de otras cosas que espero (algún día) traer a este blog, y uno de ellos era sobre la orza.

Sencilla pero ingeniosa idea de aplicar un aparejo (y perfectamente asequible).

Este es el texto que acompañaba a la foto:

Esta es la solución que adoptamos para izar la orza.
Prácticamente la subes a mano si estás navegando a motor y vas ligerito, de cualquier otro modo, lo haces a mano ayudado con el winche y solo en el último tirón para terminar de recogerla en la caja puede ser necesario usar la manivela del winche .

Y esta es la foto en la que se ve el aparejo.



Lo único que se me ocurre aportar, es que esa pletina en la que se sujeta el aparejo (pletina o cáncamo) creo que debería reforzarse bien por dentro, con una buena madera o placa de PVC que reparta el trabajo.

Pero si alguien tiene dudas, vía comentarios, se podría hablar más del tema...

Bricobarco: FB y timón a una

Comenté en un post anterior sobre que había hecho un sistema para maniobrar a la vez con el timón y el fueraborda...

No me parece especialmente impresionante ni novedoso, pero quizás a alguien que no lo haya pensado le sirva, así que vamos allá.

Cuando cogí el Hooper, el motor iba "fijo". Lleva por detrás un tornillo-palomilla que apretándolo, el motor va fijo. O así debería ser. En la realidad, lo que ocurría es que el motor iba poco a poco moviéndose, por la rotación de la hélice, siempre apuntando a babor, con lo que terminaba con una molesta tendencia a irse a estribor, lo que había que corregir con el timón, hasta que volvía a situar el motor. Era muy molesto.

Por otra parte, en las maniobras, el barco respondía muy poco y mal. Y me parecía un poco absurdo disponiendo de un fueraborda, siendo una de las ventajas de estos motores su buena respuesta ciando.

Así que pensé en un sistema de hacer solidarios el timón y el motor, mediante unas poleas y unos cabos de 4 mm haciendo función de guardines, se podría decir.

Con ello, he conseguido que andar a motor no sea una tortura, y responda mejor y sobre todo que las maniobras en puerto sean mejores, sobre todo ciando.

Os pongo un par de fotos, una tal cual está y otra marcando dónde están las poleas (con círculos amarillos) y marcando en rojo y en verde cada una de las dos líneas, así como su influencia . También adjunto un vídeo, que es un poco tonto, pues sólo muestra cómo se mueven en la misma dirección el timón y el motor, pero por si acaso a alguien le cuesta ver cómo va.

Al motor los sujeto mediante unos pequeños mosquetones. Se pueden soltar razonablemente bien. De todas formas, en navegación no necesito soltarlos, pues cuando voy a vela, subo el motor, con lo que los cabos quedan muy flojos y no molesta para girar el timón.

Las poleas son unas muy pequeñas que encontré. No tienen mucho misterio: que sean pequeñas sólo para que no abulten ni pesen demasiado. Puse unas Wichard mini con roldana inox de 4 mm.
Edito: añado enlace e imagen de las poleítas, pues veo que  han cambiado el enlace...

Admiten cabo de hasta 4 mm. Utilizo cabitos de nylon de 4 mm de diámetro. Generalmente la fuerza requerida no es mucha, así que a mí me basta.
Podéis verlas en este enlace.
Son así:

Edito: La sujeción de las poleas. Imaginación al poder.
En el caso del Hooper, en la popa tiene a modo de visera, que sobresale unos 40-50 mm por popa.
Atravieso esa visera con un tornillo inox de 4-5 mm de diámetro (lo marca el orificio de la polea, que entre de tal manera que quede una cierta holgura para que la polea pueda girar en sentido horizontal, pues depende cómo tire el cabito puede necesitar un cierto movimiento).
Paso la polea por el tornillo (depende cómo quede, puede ser necesario intercalar entre polea y fibra (parte inferior de la visera) unas arandelas... y cierro con una tuerca autoblocante, de esas que tienen unos hilos de nylon o algo así que hace que no giren locas, al contrario, cuesta apretarlas y soltarlas...

Intenté sacar fotos, pero no se aprecia, así que va un esquema...

Al timón lo sujeto por detrás mediante un tirafondo grande y una arandela. Me di cuenta después que no era la mejor manera, pues el tirafondo no entra contra las chapas (el timón es de contrachapado) sino entre capas, lo que hace que la sujeción no sea muy firme y que tienda a separar las chapas. Además, como no hay un sistema de enganche, se hace muy engorroso para soltar el timón, pues tengo que sacar el tirafondo... Tengo que hacer unas sujecciones también con mosquetón y de forma que agarren el timón contra las chapas y no a favor. Alguna idea ya tengo, la haré esta primavera...
Edito:
Ya resolví este tema.
Hice un agujero en la pala, transversal a la misma, en la parte más cercana al borde posterior, y a una altura que quede en horizontal o casi con las poleas, y le pasé un trozo de varilla roscada (o un tornillo inox al que hayamos cortado la cabeza), sobre la que se ponen dos tuerca de cáncamo u ojillos (comprados en una ferretería industrial en inox, a una cuarta parte del precio de náutica) y se aseguran con dos tuercas. Queda un poco justo, pero vale.

Para ser más cómodo el manejo del motor, lo que me hace falta es un mando que haga más cómodo el manejar la marcha avante-atrás, pues el mando queda pequeño y bastante fuera y no es muy cómodo. Para ello, también tengo alguna idea, si lo hago lo diré y cómo...

Vamos con las fotos y demás...